Construction d'un Space Walker bois

A l'origine, le Space Walker est un avion de tourisme mono ou biplace de construction amateur.
Ce petit avion à aile basse se prête très bien au modele réduit.

Je vous propose de vous faire suivre la construction d'un avion en bois motorisé électrique ou thermique en RC bien sure.
Au départ j'ai fais ce tuto sur RC-modélisme. Nous devions être plusieurs à le construire mais voilà, la vie, les occupations ou les soucis de chacun en ont décidé autrement. Le tuto cesse au moment de l'entoilage et la structure trône sur une étagère dans mon atelier parmi les 3 ou 4 avions que je n'ai pas encore fini pour x ou y raison.
Ce sujet me donnera sans doute l'occasion de le terminer.

Cet construction peut être traitée maquette sans difficulté d'autant qu'on trouve de nombreuses photos de l'avion sur le net.

Pour ceux qui seraient intéressé, quelques adresses où on trouve le kit :

https://www.amazon.co.uk/d/Remote-Controlled-Aeroplanes/RC-Aeroplane-BalsaWood-Space-Wingspan/B01JR9SF4C

https://www.aliexpress.com/store/product/RC-Airplane-Balsawood-Plane-Space-Walker-Wingspan-1230-Laser-Cut-Balsa-Wood-Airplane-Building-Model/1314187_32737145557.html

Attention ! Il y a plusieurs kits sur le marché. Celui dont je vais vous parler est celui ci :

Caractéristiques :
Envergure : 1230 mm
longueur : 1140 mm
poids en ordre de vol :
en électrique 900 à 100 g prévu
en thermique : 1200 à 1300 g prévu

Moteur :
électrique : 2216 - 1400kv
thermique : 25 ou 32 méthanol
ESC : 40 A
hélice : 10*6 à 11*4
servos : 4 servos 17g (standard) ou 5 en électrique
batterie : 3S 2200 à 2600 mAh
radio 4 canaux.

Faites chauffer la colle et ne m'en voulez pas si je dis des choses qui paraîtrons évidentes à des modélistes chevronnés mais qui sont indispensables pour un débutant.

Vous allez recevoir un carton (pas très épais) avec des fagots de bois à l'intérieur, un sachet avec les accessoires et une sorte de notice en photos comme ça a l'air d'être la mode chez nos amis Chinois.







Ne mélangez pas les paquets, les pièces sont peut être rangées par partie de montage. A voir.

Il vous faudra aussi un cutter de petite taille (un scalpel est préférable)
un pot de colle blanche à bois qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Des épingles à tête (billes) trouvable au rayon mercerie des super marché.
Une ou deux poncette avec du papier de verre 80 et 150
Ce serait bien que vous ayez également des pinces à dessin ou de bricolage ainsi qu'un ou deux petits serre joint.
Un chantier. J'utilise ces planches de sapin vendues pour faire des étagères. Vérifiez qu'elle n'est pas voilée avant de l'acheter et la poser sur une table plane ou encore 3 tréteaux.
Un rouleau de film alimentaire (pas cher) pour protéger le chantier afin de ne pas se retrouver avec la structure collée au chantier.
Même avec les ailes collées dessus, un chantier vol très mal.

Je ne sais pas quelle motorisation vous allez mettre sur cet avion. Moi ce sera un 3.5 cm3.
J'ai construit les 2 support moteur.
le 1er pour l'électrique.
Après avoir repéré toutes les pièces nécessaires, il faut les sortir des planches.
Attention, n'essayez pas de casser les point de maintient comme pour une maquette plastique sur sa grappe. ça ne marche pas, vous allez abîmer la pièce. Il faut couper les points avec un cutter en passant la lame dans la fente déjà faite.



Une fois toutes les pièces découpées faites un montage à blanc pour voir comment ça se monte et si vous ne faites pas d'erreur dans le sens (vécu).





Après vous être bien imprénié de la façon dont ça se monte vous re-démontez et appliquez la colle. Inutile de mettre 1kg de colle. J'utilise une carte de magasin pour étaler et ne laisser que peu de colle sur les grandes surfaces. Pour les bords, j'ai un flacon doseur bien pratique. Une grosse seringue fait également l'affaire.


Regardez bien les surfaces en contact pour appliquer la colle sur ces surfaces sans en oublier et sans en mettre aux endroits inutiles. Faites l'assemblage et maintenez le tout avec des pinces, des serre joint ou des poids. Il faut que tout reste en contact le temps de séchage.




Je n'ai pas collé la pièce B2 car j'ai peur qu'il y ai un piège. J'aime mieux la poser quand je ferais le fuselage qui s'accroche sur celle ci.

La même chose pour le bâti moteur thermique.





Attention, pour le thermique, les pièces qui porterons le moteur ne sont pas identiques à cause de l'angle d'anti couple.

Comme indiqué sur la "notice", l'avant est différent en fonction du mode de propulsion.
Je vais vous montrer les deux modèles.
Je vais le faire thermique mais d'autre voudrons le faire en électrique.
Dont acte !

Version électrique :
Commençons par rassembler les différentes pièces


Notez que les pièces ne sont repérée qu'une fois quand elles sont plusieurs. Je vous invite à écrire au crayon la référence sur chaque pièce. Cela vous évitera de chercher.
Les pièces G3 et G4 sont ensembles et doivent être séparées comme ça :



Comme il n'y a pas de plan, on va tout construire "en l'air".

Commençons par coller le couple moteur sur les flancs C3 et la pièce F1. Limer un peu les tenons si ils ne rentre pas facilement dans les encoches (chose que vous avez vérifié avant par un montage à blanc).



dans le même temps et avant que la colle sèche, collez la pièce C2 afin d'avoir les flancs perpendiculaires au couple moteur.



Collez l'une sur l'autre (et dans le bon sens !)les pièces D1 et D3 collant en même temps les pièces B4 de façon à ce que les trous tombent en face.
Vous pouvez également coller d'équerre les couples B7 et D4. Le couple marqué "D3" sur la notice est en fait D5 que vous pouvez coller également



Avant tout, si vous avez des écrous à griffe de M4, fixez les sur une des deux pièces E6. Si vous n'en avez pas, je vous suggère de percer cette pièce au diamètre pour encastrer un écrou de M4 et de le coller dedans. En effet, il semble qu'à l'origine les ailes tiennent avec 2 vis de M4 vissées dans le contreplaqué E6. Faut quand même pas réver :!:
Il y a 2 écrous griffe dans le kit et ils sont pour le train.



Pour obtenir ça :



Il faudra sécuriser par un point de résine lorsqu'on en fera.
Collez maintenant l'une sur l'autre les deux pièces E6 et collez les tout de suite sur le couple G1 en vérifiant l'équerrage



Sur cette photo, les écrous n'y sont pas parce que je ne m'étais pas encore aperçu de ça.

Sans attendre, collez la pièce D2 sur le couple G2



Sans attendre que la colle sèche, collez l'ensemble D2-G2 et G1-E6 (dans cet ordre) entre les deux flancs C3
Maintenez avec un serre joint car les flancs ont tendance à s'ouvrir.



En même temps et pendant que ça sèche, vous pouvez coller les pièces G3 et G4



Nous allons finir par la pièce F2. Il faut ouvrir les deux encoches à l'avant pour pouvoir la mettre en place



Collez K5 sur l'arrière du couple G2



Voilà un bon bout de fait !

Vous devez avoir obtenu ça :



J'ai oublié de coller Q2 dans les encoches en haut des 3 couples avant. voir la version thermique

Il ne faut pas coller le capot fabriqué en premier sur le devant du fuselage. Il faut que ça reste démontable pour loger la batterie.

A suivre.

Version thermique :
Le montage diffère très peu de la version electrique. Seule les pièces ne sont pas les mêmes mais la construction reste dans le même esprit.
Prévoyez une heur car il faut tout monter d'un coup.
Après avoir collationné toutes les pièces, on commence par coller le bâti moteur entre les 2 flancs C3



Puis F1 et C2 de façon à être d'équerre.
Je rappel que je fais comme ça parce qu'il n'y a pas de plan et j'ai vérifié par un montage à blanc avant que tout se montait sans se tortiller.



Ensuite on inserre J2 à sa place qu'on fait tenir en plaçant J5 et J6 (avec deux pinces)



Ensuite, on colle J4 sur G2 et E6 sur G1 (E6 est constitué de 2 pièces identiques à coller ensemble l'une sur l'autre)



On colle l'ensemble J4-G2 à sa place et E6-G1 également



2 petits serre joint assure le pincement du fuselage.



Il ne reste plus qu'à coller K5 à l'arrière de G1.



et Q2 qui est une baguette de 4x4 découpée dans une planche. (Pas facile à trouver !)

Continuons le fuselage avec l'arrière.
Prévoyez une petite heur car il faut tout faire d'un coup.
Prenez des feuilles de papier scotchées ensemble et tracez un trait de la longueur du fuselage au moins.



Collectez toutes les pièces nécessaires.
Faites attention, les couples sont très fragiles.
Tracez le centre de chaque couple.
Faite bien attention à la pièce A4 ! Elle a un sens, la gravure "A4" est vers l'avant. Repérez bien le même sens sur sa sœur qui n'est pas marquée.



J'ai été obligé sur mon kit de reprendre les encoches des pièces M1 afin que les couples rentrent sans forcer. Utilisez une petite lime dite "de Genève" ou une lime à ongle en carton recoupée à la bonne largeur.
Après encollage, posez tous les couples sur les pièce A4 puis, dans la foulée collez les deux pièces M1.
Pensez bien à regarder quelle seront les surfaces en contact afin de ne pas mettre de la colle inutilement et qu'il y en ai aux bons endroits (intérieur des encoches).



Vérifiez que toutes les couples sont à fond dans leurs encoches.

Marquez le centre de la pièce F1 qui est sur l'avant du fuselage



Encollez généreusement l'arrière des flancs C3 sans oublier les tenons



Posez l'ensemble sur votre trait et vérifiez que tous les centres des couples avant F1, C4, B6, B5 et F4 sont sur le trait.
N'hésitez pas à épingler pour redresser. épinglez ou pincez M1 sur C3 pour avoir un bon contact.





Vous remarquez que le fond du fuselage ne touche pas le chantier.

Maintenant, collez l’arête dorsale Q3 qui n'est pas facile à trouver. Elle est découpée dans une planche de 4 mm. Collez la bien en appuis sur le couple G2-K5. Vérifiez également qu'elle est bien à fond des encoches des couples. Je repette, appuyez avec précaution, les couples sont fragiles à cet endroit.



Il nous reste à coller les baguettes 3x3 en "Paulownia" (bois dur) pour constutuer le squelette du dos du fuselage.
J'ai eu deux baguettes qui refusaient de rester en place. J'ai utilisé du scotch papier pour les dresser. Ce n'est pas sur la photo.



Et en dernier les flancs K1

On m'a déjà appelé "le constructeur fou" !

Pour l’anecdote, en 18 mois j'ai consommé 750 ml de colle blanche.

 

Trêve de baliverne, continuons.

Nous allons coller les 2 pièces identiques K6 avec de la colle cellulosique ou au moins de la colle qui tient à l'eau. La cyano fait peut être l'affaire, je n'ai pas essayé.
faite tenir avec un scotch papier et des poids







Pendant que ça sèche, terminons l'arrière.
Collage de la pièce F3 qui est le support du stabilisateur. Avant, araser les baguettes qui dépassent et agrandissez un peu les deux fentes du couple F4.





Dans la foulée, on colle A8 en dessous



puis A6. Attention de ne pas mettre de colle dans la fente centrale qui est destinée à recevoir une charnière.



Pour la version thermique, il faut coller le couple D5 sur G2 car le capot n'a pas besoin d'être démontable.



Lorsque les deux pièces K6 sont bien collées, on va les prépare pour le cintrage.
Comme la qualité du balsa n'est pas la même dans touts les kits, on va, par défaut, préparer le bois.
Pour cela, versez dans un récipient en plastique (j'ai utilisé un emballage de tarte de super marché) 1 petit centimètre d'eau tiède auquel vous ajouterez un verre à digestif d’ammoniac. Les quantités n'ont pas besoin d'être précises, je donne ça pour avoir une idée.
Pour moi c'est un peu d'eau et une rasade d'ammoniac ;)
Attention :!: faites ça dehors ou dans un local bien aéré car comme dit ma petite fille : "ça pu pas bon" :lol!:
Ne faites pas ça non plus dans le superbe évier en inox de la maison. L'inox et l'ammoniac ne font pas bon ménage.

Plongez la pièce K6 dans cette mixture et attendez 20 à 30 mn (c'est pas à la minute). avec un poids pour pas que ça flotte



Après 20 ou 30 mn, le bois est bien imbibé.
Sortez le et essuyez le surplus de mixture. Vous pouvez jeter le tout dans les WC pour pas avoir de soucis avec madame.

Pour la version électrique, posez à sa place l'ensemble que nous avons monté plus avant avec D1, D3, B7, D4 et D5

Enlevez le scotch qui tient les deux K6 ensemble (normalement il s'est déjà décollé dans l'eau) et positionnez le collage central sur l’arrête centrale et maintenez avec du scotch papier qui sera collé sur les flancs K1. Je sécurise avec une épingle.
Mettez quelques épingles et pinces pour tenir le balsa à sa place. Evidemment, le bois a gonflé et est surement 1 mm trop grand. Ne coupez pas, tout va revenir dans l'ordre.
Le lendemain, on "démoule" et on obtient ça :



Le bois s'est relâché mais il a déjà presque la forme. On encolle tous les couples, baguettes et flancs en contact et on pose le capot.
Scotch, épingles, pinces, élastiques, tout est bon pour maintenir le tout à sa place.



Lorsque c'est bien sec, on enlève tout et on arase ce qui dépasse sur la cloison pare feu (le couple moteur).
On positionne Q4 et Q5.



A remarquer que Q5 est constitué de 4 morceaux de 4x4. Ils sont là pour tenir le capot je suppose mais cela me semble bien léger. Nous verrons cela plus tard.

Pour éviter de voir les divers raccords ou enfoncements produits par les différences d'ajustement, je mastique un peu



J'utilise ce mastic qu'un copain du club m'a fait découvrir. Il sèche en 1h et reste très léger



Après pncage au papier 120, il ne reste plus beaucoup de défauts

Passons maintenant au empennages.

Comme d'habitude il faut chercher les pièces et faire un montage à blanc.
A noter qu'il y a une erreur sur la notice, la pièce composée de 2 parties à coller l'une sur l'autre repérée K1 en page 5 s'appelle en réalité H et I





On trace une ligne sur un papier que l'on passe sous la feuille plastique.
On trace le milieu de N4.
On épingle N4 avec le centre repéré sur la ligne et avec une equerre on la positionne .... ben ... d'équerre.



On colle N5. Attention au sens ! Le petit espace est vers l'arrière



puis on colle toutes les autres pièces de la partie fixe de l'empennage horizontal.
Vérifiez que le collage que j'ai repéré par une flèche tombe bien sur la ligne.
Vérifiez que toute les fausses nervures G6 son bien enfoncée et touchent le chantier car comme c'est du contre plaqué il sera très difficile de les poncer pour récupérer le coup.

Dans la foulée, collez les deux pièces K1  H6 et I6 l'une sur l'autre.
Il faut qu'elles se recouvrent parfaitement sous peine de ne pas se monter.



A noter qu'il faudra la poncer avant de la monter car l'épaisseur ainsi obtenue est plus épaisse que les pièces balsa.
Il faut le faire AVANT le montage/collage.

Les pièces G5 ne sont pas faciles à trouver surtout qu'il y en une qui n'est pas repérée :



On peut attaquer le montage à blanc



Puis le collage en vérifiant l'équerrage et en mettant force épingle pour que tout soit en contact



Comme pour le stab, faites attention que les fausses nervures ne débordent pas.

Maintenant, il faut fabriquer le volet mobile de la dérive.
Comme d'habitude, on collationne les pièces et on fait un montage à blanc.
Cette fois ça sert vraiment car il faut un peu deviner ou vont les fausses nervures.
Pas de difficulté majeure, on monte ça autour du plan fixe confectionné précédemment.
Remarquez le morceau de scotch entre N7 et N9-N11 pour éviter de coller les deux ensemble.



J'ai trouvé que le plan fixe de la dérive manquait un peu de solidité au pied alors j'ai ajouté deux goussets taillés dans la chute de la planche contenant les pièces de cette dérive
On se sert de la dérive pour tracer les gousset au bon angle. Remarquez le sens des fibres du bois qui doivent être // à la base du triangle.









Pour finir l'ensemble stabilisateurs, on va s'attaquer aux pièces P3 qui forment le raccord de la dérive avec le stab horizontal.
'y a QUE 3 pièces (?) Il faut en couper une en deux et la coller contre une entière pour avoir la largeur côté fuselage.





Je n'ai pas grand chose à vous dire pour la réalisation sauf de vous munir de papier de verre et de patience pour obtenir ça :



qui viendra se placer ici :



Voilà pour aujourd'hui.

Bon, reprenons !

Tout allait trop bien :x
J'ai voulu regarder comment se passait la construction de l'aile et là, surprise :!:
Les repères gravés sur le bois ne correspondent pas à ceux de la notice :!:
Plusieurs pièces portent le même repère alors qu'elles ne sont pas identiques :!:
On sent que c'était la fin, le chinois était fatigué :lol!:
Bon, comme je sais quand même à quoi ça doit ressembler, j'ai fini par trouver.
Je vous ai fais une photo avec des annotations.



Ne mélangez pas les pièces sous peine de ne pas pouvoir construire l'aile
Pensez à repérer l'intrados de l'extrados sur les nez de nervure F7, F8 ou K3 pour ne pas risquer de les poser à l'envers lors de la construction.

Entrons dans le vif du sujet !

Comme il n'y a pas de plan, que c'est un profil biconvexe dissymétrique Et qu'il n'y a pas les cales de queue de nervure, le risque de fabriquer une aile en forme d'hélice est de 100% :!:
Nous allons nous en faire un, de plan !

Collez 3 pages A4 les unes aux autres et tracez un trais environ aux 3/4 de la hauteur puis prenez le longeron Q4 pour repérer où se trouvent les nervures.




En vous aidants d'une règle sur la ligne et d'une équerre, tracez l'emplacement des nervures.



puis allongez le trait pour obtenir une espèce de plan.



Quand c'est fait on le passe sous le film fixé avec des punaise et on commence la construction après avoir fais un montage à blanc pour bien repérer et voir si il n'y a pas un encoche trop petite.
Mettez en place toutes les nervures à fond dans les encoches et collez le longeron Q1 dans les encoches du dessous.
Je ne met pas les nervures Q3 pour l'instant



Le longeron doit affleurer du côté de la nervure L4



Retournez le tout et posez l'ensemble sur le plan. Calez l'arrière des nervures avec le futur bord d'attaque P6 et épinglez ça solidement sur le chantier. Les nervures sur leurs traits et le longeron sur sont trait. P6 étant également fixé solidement, épinglez les queus de nervure pour qu'elles ne bougent pas. Posez/collez le longeron d'extrados à fond d'encoches.
NB n’abîmez pas P6, on va s'en servir. Si vous avez une baguette de 6x6, ça fera l'affaire ou même une bande de dépron de 6 mm (sans l'écraser)



Collez les becs de nervure L1 et L7 ou K3. 2pinglez et calez si ça ne tient pas en place.




On peut poser A2. ATTENTION :!: les nervures sont fragiles à cet endroit. Soyez vigilants.



Une fois sec, retournez l'ensemble et collez les pièces C1 et A5. Remarquez la forme de C1. Collez la dans le bon sens si non les servos vont passer au travers (déjà que ......) à vérifier avec les servos que vous comptez mettre. Par exemple, pour moi il aurait fallu que je colle A5 dans l'autre sens. Bien fait pour moi. Quand j'ai fais ce post je n'avais pas les servos.



Maintenant, on va coller ensemble les nervures B3 et sans attendre qu'elles soient collées on pose E7, A3 (2 collées l'une sur l'autre), E3 (pareil) et E2 qui est en appuis sur E3. Egalement A4 et son bec de nervure L8.
Vous avez remarqué que sur ces pièces il y a une grande languette et une petite. La grande languette entre dans les encoches des nervures B3
Une fois cela fait, on inserre les nervures B3. Comme elles ne sont pas sèche, cela permet de récupérer les encoches qui auraient subtilement glissées pendant le collage



Collez A7 à l'arrière entre B3 et sa collègue. Attention, le trou est déporté vers l'avant. J'ai pas encore compris à quoi servait ce trou, il tombe en face rien :!: Je pensais que c'était le trou pour la vis de fixation mais l'écrou est beaucoup plus en arrière sur le fuselage.



On peut voir l'angle du dièdre donné pas B3



On va poser les bords de fuite P5 et en même temps Q6 (2 pièces collées)
Pour cela, je pose une règle sur l'arrière des nervures et je charge avec des poids pour être certain qu'elles touches le chantier.
Épinglez pour qu'il soit bien en appui sur les nervures



On fait pareil avec P4



Ce n'est pas possible de voir un bord de fuite juste collé sur les queues de nervures sans encastrement. C'est très peu solide. C'est un avion ! il va prendre des chocs et le bord de fuite va casser. J'ai donc décidé de faire des faux encastrement en collant une baguette entre les nervures.
J'ai sorti une baguette dans la chute de bois où on trouve N6. C'est la même épaisseur. La baguette fait environ 4 mm.





Attaquons maintenant les coffrages.
Pose de O2



Puis O1 qui doit être posé affleurant à la nervure



N'hésitez pas sur les épingles :!: En parlant d'épingle, elles ne doivent pas être enfoncées :
dans le sens des fibres du bois
Verticalement
toujours dans le sens inverse d'une courbe
Toujours perpendiculaires aux pièces à fixer
Il est facile de comprendre que la force appliquée par le bois va arracher ou déplacer l'épingle



Vérifiez en appuyant que le coffrage est en contact avec toutes les nervures et les becs de nervure. Si non mettre une épingle en plus



Allez, continuons..............

Pose du coffrage d’emplanture P2



La longueur du coffrage est un peu courte.



Deux solutions :
Soit on colle un morceau de bois récupéré dans les chutes en dessous et on mastiquera



soit on colle un petit rajout obtenu également dans une chute



Une fois sec, on peut attaquer le coffrage O1et O2 comme sur l'extrados



On passe alors au collage du bord d'attaque P6 qui nous a servi de cale arrière.

Et là, je vous dis "STOP !, lisez le post suivant AVANT de continuer.
La baguette n'est pas assez large, elle ne ferme pas les coffrages !!!!!





J'ai voulu suivre l'ordre de la notice en pensant que ce serait plus facile pour vous de vous y retrouver bien que je trouvais cela curieux.
J'aurais pas dû :!: Normalement on colle le bord d'attaque avant les coffrages et la baguette est légèrement plus haute que les bouts de nervure + l'épaisseur des coffrages. Ça permet de récupérer les petites erreurs de découpe.
Evidemment, je vais m'en sortir, j'ai un stock de bois qui va me permettre de faire la modif mais pour vous, attendez la construction de la deuxième aile. Je vous montrerais comment faire pour s'en sortir sans acheter du balsa.
Désolé.

Bon !
Tout bien réfléchi et pour ne pas compliquer la construction en ne suivant pas l'ordre de la notice, j'ai trouvé une solution.

Dans les planches qui supportent les pièces Qn et Pn, il reste assez de bois pour tirer des baguettes de 5 ou 6 mm de large. Comme c'est la même épaisseur que le bord d'attaque, ça simplifie les choses. Vous collez ces baguettes pour augmenter la largeur de P6 et le tour est joué. Juste une précaution :
essuyez la colle avec votre doigt. Il faut en laisser le moins possible car au moment du ponçage pour la mise en forme du bord d'attaque, la colle ne facilite pas le travail.



Ensuite vous utilisez normalement le nouveau P6 en laissant dépasser un peu dessus et dessous.

Une fois poncé, on obtient un bord d'attaque fort acceptable.





Pour la suite, il vous faudra attendre mon retour de vacances mais en attendant, je reste connecté.

Reprenons la construction de l'aile .
J'ai oublié de préciser que, une fois le volet d'aileron séparé il faut coller les petits bouts de nervure L3 qui ferme les extrémités.



Ne pas encore coller P7 car il n'y a rien de prévu pour fixer le guignole d'aileron. Nous verrons cela quand nous déciderons de l'emplacement du servo.

Passons au saumon.
il suffit de coller L2, M2, L6, L5et L9 (attention au sens) et en même temps F5.
L'assemblage est un peu laborieux car il faut tenir tout ce petit monde en même temps.
Il n'y a pas d'autre solution si on veut que les encoches tombent face à face.





Je ne vais pas faire de tuto pour l'autre aile. C'est exactement la même chose que celle ci SAUF QUE !!!! Elle est dans l'autre sens :
Ça paraît bête mais c'est déjà arrivé aux plus malins y compris moi de faire deux ailes identiques.

Nous allons donc passer à l'entoilage.
Munissez vous d'une lame à rasoir neuve ou d'une lame de cutter neuve.

Commençons par faire chauffer le fer à entoiler.



On peut aussi employer le fer à repasser de madame mais c'est plus lourd et plus encombrant.
On trouve de ces fers à pas trop cher. Vous ne le regretterez pas.

Pendant qu'il chauffe, installez une ficelle entre l'emplacement du servo et le trou à l'emplanture. Elle servira à tirer le fils du servo.







On déroule le film d'entoilage (ici de l'Oracover) afin de prendre la mesure du coupon.



Il faut couper un peu plus grand que la largeur de l'aile pour tenir compte de la courbure et du fait qu'on va coller le débord sur le dessous. En effet, nous allons commencer par le dessus. Il y a plusieurs école, on peut aussi commencer par le dessous et recourber sur le dessus mais parfois on voit la suépaisseur au travers de l'entoilage de l'extrados et je troue pas ça beau. La largeur du rouleau ne fait pas l'envergure d'une demie aile aussi nous n'allons pas recouvrir le saumon en même temps ma mesure d'économie.





Posez le coupon débarrassé de son film protecteur. Je sais, ça va sans dire mais ça va aussi en le disant. J'ai déjà vu des gars essayer de coller le film avec la protection et ça marche beaucoup moins bien ;)
Vérifiez que le coupon dépasse à peut près pareil partout.





Collez par un petit coup de fer le film côté bord de fuite du saumon



puis faites de même côté bord de fuite côté emplanture



Un coup de fer à peu près à la moitié du bord de fuite



Sur le bord de fuite au niveau de l'emplacement de l'aileron



Et un coup au centre de l'aileron



Faites de même côté bord d'attaque. Inutile de tirer sur le film, il suffit qu'il reste en place. Si vous tirez dessus en pensant faciliter la tension vous ne ferez qu'augmenter le risque de plis.







Passez ensuite le faire sur la longueur du bord d'attaque pour coller le film



Idem sur le bord de fuite



Sur la dernière nervure



Et sur l'emplanture



Passez ensuite lentement le fer sur la totalité de la surface afin de tendre le film. La structure est légère, prenez soin de maintenir l'aile sur le plan de travail pour faire la tension sans quoi vous risquez de vriller l'aile. Il ne faut pas appuyer avec le fer, ça fait des marques et augmente le risque de vrillage. C'est la chaleur qui fait rétécir le film il faut juste appuyer au niveau des nervures pour augmenter la résistance de l'aile par collage du film.



Coupez ensuite ce qui dépasse et n'est pas collé côté bord d'attaque et bord de fuite en laissant quelques millimètres de film que vous allez ensuite replier sur l'intrados





Vous pouvez maintenant faire exactement pareil de l'autre côté sauf que vous couperez ce qui dépasse au raz de l'aile.

Quand vous aurez fait les deux ailes, nous passerons à l'entoilage des saumons.

A suivre.

Passons à plus compliqué, l'entoilage des saumons.

Prenez un coupon de la largeur du saumon + un peu et idem pour la longueur.



Posez le sur le saumon en débordant vers l'aile de ~3mm et commencez à le coller sur toute la corde de l'aile.



Cette fois, n'hésitez pas à tirer su le film tout en le collant sur le bord externe du saumon.



Découpez ce qui dépasse en gardant 3mm et rabattre sur l'arrondi du saumon



Après rétreint vous devez obtenir ça



Serte il reste quelques plis car la forme n'étant pas développable, il aurait fallu découper des triangles mais cette technique est difficile et compliquée aussi je préfère vous montrer ainsi et laisser quelques plis plutôt que de ruiner le travail. Au fur et à mesure des entoilages, vous prendrez de l'assurance et les prochains seront bien plus beaux.

La technique pour les empennages est la même et leur dimensions étant bien plus petite, cela sera plus facile.

Plus tard, nous attaquerons le fuselage.

Un ami de mon forum RC-Modélisme ayant une imprimante 3D m'a envoyé un exemplaire de son pilote.
Un peu de peinture et voilà un pilote qui n'attend plus que son avion.