La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways

Re bonsoir Daniel,

Pas de souci pour le mot écrit. Je pensais que cela avait un rapport avec un dossier sur le montage de cette maquette que tu avais dû faire sur un autre forum.

A très bientôt.

Bonne soirée.

Bonjour,

Dix virures sans diminutions, pour débuter le bordage :









La méthode est la même que celle utilisée pour le HMS Prince, je me contente d'ôter délicatement les bavures de
colle au racloir

Ici, c'est assez sportif, l'épaisseur n'est que de 1.5 mm, ce qui ne donne droit qu'à des corrections cosmétiques

A l'endroit, on perçoit mieux la forme générale :





Amitiés,

Christian

Bonsoir Chris.
Travail soigné comme d'habitude.
A+
Daniel.

Bien le bonsoir Christian,

C'est vraiment très propre! J'aime!!!

Pour les bavures de colle, j'utilise de l'eau tiède vinaigrée (vinaigre d'alcool) avec laquelle je frotte le bordé (côté grattant d'une éponge).
Il ne faut pas imbiber le bois évidemment; cette méthode permet de ne pas enlever de matière, ce qui est précieux pour des bois fins.

Exemple, carène de la Bounty, simplement nettoyée:



La suite est un simple polissage avec un petit bloc de balsa.

Voilà, voilà,

Amitiés  

Jean-Noël

Bonjour,

Aujourd'hui, il est temps de placer deux fillers (remplisseurs) verticaux pour appuyer le bordage quand on gagnera
l'étambot :





En même temps, j'entreprends la duplication tribord des dix premières virures déjà réalisées à bâbord

@ Ad'hoc : je connais bien sûr le vinaigre blanc tiède pour ramollir la colle vinyllique, mais je ne l'utilise que pour retirer
des pièces ratées, donc, à jeter après décollement

Sur un bordage en tilleul, qui est très poreux, et blanc de surcroît, je ne m'y risquerais pas, pour deux raisons :

1 - Le tilleul a un tel coefficient de retrait, que de le mouiller avec de l'eau le fait gonfler énormément et de manière
anarchique selon le plan de sciage des baguettes : c'est d'ailleurs un bois assez chiant à utiliser avec la colle vinyllique
en phase aqueuse, et pour ce motif

2 - Il se tache très facilement de manière irrécupérable parce qu'il ne peut pas être poncé avec un papier de verre, ni
raclé au tesson, sans tirer des tas de cheveux d'ange façon barbe à papa

Donc, sa seule qualité est de se cintrer dans les deux axes, parce qu'il est aussi mou que du samba

Amitiés,

Christian

Bonjour,

Ribord, galbord et 1ère virure vers la quille à tribord

L'ensemble se présente assez simplement, les rives de la partie non bordée sont parallèles :








Amitiés,

Christian

Bonsoir Christian,

Quand je vois ta coque où aucune virure ne dépasse une autre, on voit la main du maître et une bonne maîtrise de la question.

En effet, quand je la compare avec celle de ma première maquette en bois (le SotS) où la pâte à bois et le ponçage m'ont été vraiment nécessaires, il va me falloir apprendre encore beaucoup pour arriver à ce niveau.

Bravo.

Bonne continuation.

Bonne soirée.

Bonsoir Chris.
Travail de maitre,il n'y a rien d'autre à rajouter.
Sinon que
Amicalement.
Daniel

très agréable a l’œil

Bonjour,

Le tilleul brut ne se ponce pas : je le passe avec un racloir de la largeur des virures (3 mm)

A la fin, il sera passé au fondur cellulosique pour le durcir, et c'est là qu'on pourra le poncer

Ensuite, il sera teinté à la mèche avec une Mattine des Frères Nordin Chêne doré, puis lustré

C'est seulement après que je poserai la grande préceinte à l'encre de Chine noire lustrée

En attendant, un aperçu des travaux du jour, en commençant par la première diminution :



Conversion du ber de chantier en berceau pour coque fermée :



Vue bâbord :



Vue tribord : les dix virures posées à partir du  ribord font voir l'espace intermédiaire qui reste à border :



Amitiés,

Christian

Salut Christian
je vois que tu avances bien
je ne connaissais pas cette marque originaire des States
Les plans sont-ils corrects?
en tout cas ça se présente bien
Marco

Salut Marco,

Les plans sont corrects

Ce qui pêche, c'est le tilleul : comme bois pour le modélisme, il y a mieux... mou, buveur et filandreux, il n'est pas suffisant pour approcher une qualité d'Arsenal

En fait, toutes les pièces sont tracées sur papier, ce qui permet de les refaire dans un bois de meilleure qualité si on est bien équipé, et surtout, très motivé

En général, les champions le font avec de l'amarillo (un bois jaune un peu comme du buis, pour les murailles), de l'ébène pour les préceintes, du sycomore pour les ponts, et du poirier ou du noyer américain pour le reste

On peut aussi le border en acajou...

Amitiés,

Christian

Bonsoir Chris.
Tu maitrises parfaitement le sujet .
La confection de ta coque est parfaite.
Bonne continuation.
Amicalement.
Daniel.

Salut Chris
si les plans sont corrects et à l'échelle c'est déjà ça
Bon après les refaire il faut avoir du matériel
Les couples on peut toujours les renforcer, ça ne se verra pas
mais concernant des éléments de structure plus visibles
là effectivement il faut manipuler la scie à chantourner et autre appareil plus pointu encore
Bon courage
Marco

Bonjour,

Ici, la fin du bordage de la carène et des murailles :





Amitiés,

Christian

Salut Chris
Belle courbure bien réussie
ça devient quelque chose déjà de visible
Marco

Bonsoir Chris.
La coque est finie et très bien réussie.
C'est quoi la prochaine étape?
Bonne continuation.
Amicalement.
Daniel.

Merci Daniel,

Prochaines étapes : les deux préceintes de chaque bord, puis le montage des pavois

Amitiés,

Christian

Bonjour,

Channel wales (préceintes hautes, avant ponçage) :









Comme elles ne font que 0.8 mm d'épaisseur, dans la même couleur que la muraille, difficile de les distinguer !

Amitiés,

Christian

Bonsoir Christian,

Maquette belle et fort bien montée.
C'est vrai que les préceintes sont de la même couleur, mais ne vas-tu pas les peindre dans le futur ?

J'aime bien tes épingles qui doivent être faciles à manipuler. On dirait des aiguilles d’acupuncteur !!! Il va être "Zen" ton navire !!!

Bonne continuation.

Bonne soirée.

Bonsoir Bertrand,

La préceinte haute est de la même couleur bois que la muraille

La préceinte basse (grande préceinte), par contre, sera noircie à l'encre de Chine

Si ça fait trop fade, je pourrai toujours renforcer légèrement la préceinte haute en repassant de la teinture au chiffon,
mais le kit ne le prévoit pas

Tout va dépendre du résultat de la teinture chêne moyen doré que je pense appliquer aux murailles

La carène sera soit cérusée, soit teintée avec un blanc cassé de la même famille que le chêne moyen, c'est à dire une
teinture d'ébénisterie à l'eau, l'apprêt étant un fondur cellulosique pour durcir le tilleul avec finition à la paille de fer
surfine 000

Un bois dur et déjà coloré du genre acajou ou noyer d'Amérique aurait été plus pratique, mais il faut bien se contenter
de la fourniture du kit

Amitiés,

Christian

Re bonsoir Christian,

En effet tu vas avoir un peu de travail de vernis et ponçage à faire avec une main très, très légère !

Le fait que tu ais la préceinte basse teintée en noire fera bien la différenciation entre le haut et le bas de ces pièces mettant surement en valeur la préceinte haute. A voir !

Ta connaissance dans les différents bois m'apporte des information sur leur utilité. J'en prends note pour le futur.

A plus.

Bonne soirée.

Le plus grand avantage du bois dur est qu'il ne forme pas de ligne brisée au passage des couples, ce qui
donne des formes bien fluides

Le tilleul est si tendre qu'il fallait le former pour ne pas trahir la présence de chaque couple sous-jacent par
une bosse disgracieuse

En plus, il se ponce très mal à cause de ses fibres longues, et il faut le durcir avant teinture avec un enduit
nitro cellulosique qui est très toxique en inhalation (travail en extérieur obligatoire...)

En général il est plutôt utilisé pour la statuaire en bois parce qu'il se taille bien au ciseau

De tous ceux que j'ai connus, le tilleul est le moins intéressant pour notre activité de modéliste, suivi d'assez
près par le peuplier (le bois des cagettes ou des boîtes de camembert)

Le meilleur, et de loin, c'est l'acajou, le vrai, celui d'Amazonie, pas celui d'Afrique, connu sous le nom de
sapelli, qui est de grain bien moins serré, et que beaucoup de kits utilisent à cause de son prix

Amitiés,

Christian

Re Christian,

Même si n'y connais rien en bois, je t'avoue avoir fait des découvertes avec ceux utilisés pour mon "SotS" et entre autre la dureté et l’épaisseur (dans le cas de mon modèle) ainsi que la relative souplesse, une fois humide et chauffé pour le ployer !

Cela m'a bien servi pour le premier bordage de ma carène qui n'était pas "folichon", loin de là, et que j'ai bien rattrapé par ponçage et bouchage !

Par contre le second bordé avec du sapelli a été très nettement plus fragile ! Mais j'y suis arrivé malgré la casse (mais peu, en final).

En tout cas, ton topo est intéressant.

A plus.

Bonne soirée.

Bertrand
je ne me souviens plus
Le SotS avait des lattes en bambou avant de mettre la deuxième couche en sapelli?
Marco

Bonjour Marco,

Tout à fait ! Des baguettes en bambou épais pour le premier bordage, puis en sapelli fin pour le second.

A plus.

Bonne après-midi.